我第二次到巴格达，司机是一个什叶派信徒，而翻译则是一个逊尼派信徒。区分两个不同的教派，其实非常容易。男性什叶派信徒绝大部分留着大胡子，而女性多穿黑色的大袍子，从头盖到脚。比阿富汗的女性好一些的是，她们不需要用面纱把自己的脸盖住。
　　这样的袍子我也穿了一次，因为要去什叶派的圣城卡尔巴拉。卡尔巴拉距离巴格达两百多公里，开车差不多要三个小时。不过，距离和服饰对于什叶派信徒们来说都是其次，他  
们需要的是内心的虔诚。还在庆典开始的前三天，我们已经在巴格达看到一批又一批的信徒，扛着绿色的大旗，浩浩荡荡地步行穿越沙漠，走向他们的圣城。
　　沿途这样的人很多，一群一群的，很多人没有穿鞋，就光脚踩在被太阳烤得灼热的路上。看上去，他们一点也没有疲倦的感觉。我问翻译，他们为什么要这样做？翻译说，这是赎罪的一种方式，因为他们信奉的先知曾经被出卖过，所以他们需要用这样的方式来拯救自己。
　　这些信徒都是轻装上路，没有也不需要什么行囊，因为沿途经过的地方，当地的民众已经搭起了帐篷，煮好了一大锅一大锅的手抓羊肉饭，摆好了一杯杯的水，以便经过的信徒休息充饥。翻译告诉我，按照什叶派的传统，每年这个日子，都是什叶派信徒举行庆典的佳节。那天，人们从四面八方赶来，聚集到圣城，围着清真寺举行庄严而神圣的仪式。然而，过去的二十五年，因为萨达姆的统治，什叶派信徒被活生生剥夺了这个权利，因为萨达姆担心，过多的人的集会会对他的政权造成威胁。而现在，这些什叶派的信徒们，终于可以尽情地庆祝自己的大日子。单单是在卡尔巴拉这个城市，初步估计就有一百万的信徒来到这里进行朝拜。
　　听说我们要到卡尔巴拉，看到我们理解并尊重他们的宗教，同时也是想去参加这个重大的节日活动，我们的司机非常高兴。到了卡尔巴拉，我们就忙于拍摄，司机特意请了半个小时的假，到清真寺祈祷去了。
　　出发前，司机就提醒说，我要去的话，一定要穿当地人的服装。于是，在我们出发那天，他把他太太的黑袍子拿了过来。一进卡尔巴拉，停了车，他就让我把黑袍子穿上。拿着大袍子，我还真不知道如何入手，结果是司机亲自动手，帮我套了起来。他让我一定要记住，千万不能露出头发，也不要露出耳朵。要做到这点真的非常困难，因为袍子的质地是那种类似尼龙的，除了闷热，还非常滑，老是从我的头上滑下来，而且因为袍子宽大的关系，我总是自己踩在袍子上，好几次差点摔倒。
　　走进卡尔巴拉，这是一座非常小的城市，或者说是一个小镇更加确切。人很多，通往清真寺的惟一一条路已经被挤得水泄不通。我一边跟着司机和翻译穿梭在人群中，一边不停地用手把从头上滑下来的袍子拉上去，情形相当狼狈。而每当我的袍子从头上滑下，露出头发的时候，就会有一些当地的男子冲我说着什么，虽然听不懂，但是看上去对方并不友善。我的翻译一直紧紧跟着我，他告诉我，别人对我露出头发真的很不满意，不过还好我是外国人。
　　终于来到一个住宅的天台，正好在清真寺的对面，我们可以居高临下拍摄信徒们朝拜的场面。虽然人多，但是很有秩序，一批批，一队队，一圈圈，来了的又去了，新的人又来了。朝拜没有停顿。除了一些年轻力壮的信徒拉起圆圈维持秩序，中间还有一些有节奏地拍打胸脯的人，很多信徒还用铁链拍打自己，整齐和壮观，虔诚而庄严，只有看见渗出鲜血的背脊，作为局外人的我，才意识到人们对于宗教的那种狂热。
　　我的翻译，这个逊尼派的信徒，同样对于这样的场面感到震惊。他说他是第一次来到这样的地方。虽然这些年来，什叶派和逊尼派之间和平相处，但是直到现在，很多时候他还是不太能够理解，什叶派为什么那样的狂热，而且他们为什么要采取那样自虐的方式。
　　和什叶派不同，虽然也要到清真寺祈祷，但是逊尼派每星期有一次就足够了，而且清真寺里面对于女性的要求也不很严格：只要用围巾包起头，不要袒露出手臂和腿就可以了。每个星期五，是逊尼派教徒祈祷的日子。那天，清真寺里面没有狂热，信徒们只是跪坐在清真寺内默默地祈祷。
　　在伊拉克，什叶派的信徒占绝对多数。早些时候，什叶派和逊尼派的冲突时有发生，不过在萨达姆的强权统治下，教派之间的纷争反而几乎绝迹了。然而，因为萨达姆本人属逊尼派，这些年来，什叶派除了不能够公开举行大规模的朝圣活动，在政治地位和经济地位上，他们也远远落后。我的翻译带我去过巴格达什叶派教徒聚居的地方，和巴格达其他的地方相比，这里拥挤而且嘈杂，很明显一直没有得到很好的发展。
　　尽管如此，我们的两位当地雇员、司机和翻译，他们并没有因为教派的不同而发生摩擦。虽然他们不过因为我们而相识，但是很快两个人就聊得非常热乎，很多时候，我们坐在车上，两个人会聊得连我叫他们做什么事情都听不到。
　　自从美军进城之后，每天上街示威的几乎全部都是什叶派的信徒，他们喊的口号，就是要美国人尽快离开，他们要一个由伊拉克人自己组成的政府，当然包括更多的什叶派。
　　可是，这不是美国人希望看到的。伊拉克的什叶派信徒，和伊朗的什叶派有着密切的联系，而伊朗的反美态度是美国感到棘手的问题。虽然说伊拉克的重建是伊拉克人自己的事情，但是问题从来都不是想象的那样简单。当地的信徒说，这些日子总是有一些教派之间的小冲突，他相信，不是伊拉克人自己干的，而是有些人别有用心，要分化他们。
　　什叶派要求翻身，要求有自己的声音，逊尼派会不会担心?我们的司机和翻译就特地在我的面前亲热地握手，他们说，不会，我们都是自家兄弟，我们都是伊拉克人。
　　市中心底格里斯河上有一座大桥。翻译告诉我，这座桥上就发生过两派之间的流血事件。如今，这座大桥静静地跨越底格里斯河，在巴格达的黄昏当中，远远望过去，平静得找寻不到暴力的丝毫痕迹。但是将来呢？还会安宁如是？
　　巴格达的黄昏，总是会夹杂着一些刺耳的枪声，我的翻译心中隐隐担心，当宗教掺杂了政治之后，信仰就不再是单纯的个人信仰，而当一些人因为自己的野心而行动之后，老百姓就会成为最可怜的人。 
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